Die originalen fischertechnik Elektronikmodule, liebevoll „Silberingen“ genannt, stammen aus der ersten Hälfte der 1970er Jahre, sind aber immer noch sehr gefragt, um die Modelle aus der beliebten „Hobby“-Buchreihe nachzubauen. Die Originale sind inzwischen zu seltenen Sammlerstücken geworden (mit den entsprechenden Preisen), aber im Laufe der Zeit haben viele Leute sie erfolgreich selbst nachgebaut.
Bei meinen eigenen „Reproduktionen“ dieser Module wollte ich dem Original so nahe wie möglich kommen. So wollte ich zum Beispiel auch die Stromversorgung der Module so anschließen können wie bei den originalen ‚Silberlingen‘. Zu diesem Zweck werden Metallklammern zwischen die Module geschoben. In der Zwischenzeit waren viele Module gebaut worden und ich wurde immer öfter gefragt, ob diese funktionsfähigen Nachbauten nicht irgendwo zu kaufen seien.
Im Online-Katalog sind inzwischen fertig gebaute und geprüfte Module aufgeführt. Aber für alle, die ein wenig basteln und löten können, gibt es jetzt noch günstigere Bausätze.
Die Bauanleitungen für diese Kits sind auf dieser Seite zu finden. Da sich die verschiedenen Module in Bezug auf die Konstruktion und die verwendeten Teile kaum unterscheiden, reicht eine gemeinsame Beschreibung aus. Außerdem gibt es ein Anleitungsvideo, das die wenigen potenziell kniffligen Punkte (wie das Anbringen der Metallstreifen an den Gehäuseseiten oder das Anlöten eines Potentiometers an die Platine) anschaulich zeigt.
Tipp: Es ist sinnvoll, den Inhalt des Beutels in einen Behälter zu füllen
So ist alles schnell wieder auffindbar und es gehen keine Bestandteile verloren.
Der Bausatz „Silberling“ enthält das Gehäuse mit Deckel und Frontplatte des gewählten Moduls. Ebenfalls enthalten sind eine Platine und alle zum Aufbau benötigten Teile. Der Schaltplan des Moduls und eine Skizze der Bauteilanordnung können unten als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Die Montageanleitung ist in Niederländisch, Englisch und Deutsch.
Obwohl etwas Erfahrung im Löten erforderlich ist, ist der Zusammenbau nicht sehr schwierig. Verwenden Sie nicht zu viel Lötzinn und löten Sie nicht zu lange an einer Stelle. Einige Teile, wie die LED oder das Potentiometer (am Differenzverstärker oder Flipflop) können brechen, wenn sie zu heiß werden. Auch beim Löten der Metallstreifen auf dem Gehäuse ist Vorsicht geboten, damit der Kunststoff nicht schmilzt oder sich verformt.
Die Fotos in der untenstehenden Schritt-für-Schritt-Anleitung stammen aus einem Video, das den Bau eines Silberlings hoffentlich anschaulich illustriert. Natürlich stehe ich Ihnen jederzeit mit Rat zur Seite, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt.
Der Bausatz enthält zwei kurze (~10 cm) und zwei längere (~13 cm) Metallstreifen. Diese werden gleich die Stromversorgungsanschlüsse bilden. Sie werden an den Seiten des 3D-gedruckten Modulgehäuses angebracht.
Beginnen Sie mit den beiden längeren Streifen. Diese verlaufen vertikal, an der Unterseite durch die Öffnung der beiden „Brücken“. Jeder Metallstreifen wird durch einen kleinen Schlitz an der kurzen Seite des Gehäuses geschoben. Lassen Sie den Streifen auf beiden Seiten gleich lang werden (Abbildung). Ob die Länge auf beiden Seiten (ungefähr) gleich ist, lässt sich leicht mit einem Schraubenzieher überprüfen. Biegen Sie nun die überstehenden Enden nach oben und klappen Sie sie nach innen, über die Gehäusewand, zurück. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen langen Metallstreifen.
Die Kreuzungspunkte der Metallstreifen auf der Unterseite des Gehäuses sollten verlötet werden. Achten Sie darauf, dass die Streifen dabei nicht zu heiß werden, da sonst der Kunststoff der Gehäuserückseite schmelzen und sich verformen könnte.
Folgen Sie dem Layout der Bauteile, um die verschiedenen Komponenten auf der Platine zu löten. Löten Sie zuerst die niedrigen, liegenden Bauteile (Widerstände und Dioden). Dann die Elektrolyte und Transistoren sowie alle Widerstände, die „stehend“ montiert werden sollen. Heben Sie einige der abgeschnittenen Drähte auf, um ein Potentiometer (Drehknopf, wie beim Monoflop und dem Grundbaustein) zu montieren. Zwei Drahtenden werden auch benötigt, um die Platine mit den Metallstreifen am Gehäuse zu verlöten.
Die LED wird auf der anderen Seite der Platine (Vorderseite) montiert. Beachten Sie die Polarität: Die quadratische Insel auf der Platine zeigt den Minuspol (Kathode) an. Die LED hat auf dieser Seite einen kürzeren Befestigungsdraht. Auch der Kragen der LED hat auf dieser Seite eine gerade Fläche. Schieben Sie die LED oben auf der Platine durch die Löcher, setzen Sie die Frontplatte provisorisch darauf und schieben Sie die LED von hinten gut durch das Loch in der Frontplatte. Drehen Sie die Baugruppe um und löten Sie die LED auf der Bauteilseite der Platine an. Dadurch wird die LED hoch genug montiert, so dass sie gut durch das Loch in der Frontplatte ragt.
Vor dem Einsetzen der Platine in das Gehäuse werden die Steckerbuchsen auf der Vorderseite eingesetzt und verlötet (die Bauteile befinden sich auf der Rückseite der Platine). Es werden so genannte PTN2-10-Buchsen verwendet. Diese sind so modifiziert, dass die fischertechnik-Stecker (2,5 mm) gut passen. Diese Metallhülse ist nicht rundum geschlossen, sondern hat eine Öffnung. Das hat den großen Vorteil, dass jede Buchse bei Bedarf auch später noch zusammengedrückt werden kann (wenn die Stecker zu locker sitzen) oder „geöffnet“ werden kann (wenn die Stecker zu ungünstig sitzen). Die Buchse ist nicht symmetrisch: Der zu lötende Stift liegt nicht genau mittig hinter der Buchse. Daher ist es wichtig, dass die Buchsen in der richtigen Ausrichtung eingelötet werden.
Bei allen Bausätzen sollten die Öffnungen der Steckerbuchsen in der linken oder rechten Reihe nach innen gerichtet sein. Es gibt einige Module (der Grundbaustein und der Flipflop), die oben und unten in der Mitte eine Buchse haben. Bei diesen Buchsen sollte die Öffnung nach außen (bzw. nach oben oder nach unten) zeigen, wie auf dem Foto rechts. (Siehe auch das zweite Foto unten, wo die Buchse leicht schräg montiert ist)
Löten Sie zunächst die Buchsen ein (von oben, d.h. auf der Vorderseite der Platine). Wenn die Buchsen (wie auf dem vierten Foto unten) nicht gut genug hinter die Löcher auf der Vorderseite fallen, können wir sie immer noch „ausrichten“. Durch Wiedererwärmen der Steckerbuchse mit dem Lötkolben kann die Position mit einer Pinzette optimiert werden (fünftes Foto).
Setzen Sie nun die Platine in das Gehäuse und löten Sie die beiden Drähte von den Stromanschlüssen an die Metallstreifen. Achten Sie darauf, dass die Lötstelle nicht zu heiß wird (der Kunststoff des Gehäuses könnte schmelzen und sich verformen) und schneiden Sie die Drahtenden so kurz wie möglich, damit der Deckel an diesen Stellen nicht anstößt.
Das letzte Bild in der obigen Sequenz zeigt das Verschließen des Gehäuses. Die kleinen Schrauben fallen am leichtesten in die Löcher, wenn wir sie zunächst mit einem Kreuzschlitzschraubendreher „säubert“. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Die Schraubenhülsen im Deckel könnten abreißen. Sollte das passieren, kann das Gehäuse auch mit ein paar Tropfen Sekundenkleber abgedichtet werden.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren eigenen „Silberling“ gebaut! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Experimentieren mit diesen Elektronikmodulen!
